"Lleva a un hombre ciego a Lycia e inmediatamente el olor del aire le dirá donde se encuentra. El perfume acre de la lavanda, el aroma picante de la menta y el tomillo silvestre, se lo dirán."

Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı (El pescador de Halikarnas)


miércoles, 15 de junio de 2011

Día 16: Aperlai-Üçagiz-Myra




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Muchos kilómetros y mucho calor, pero mucho, más que las veces anteriores y de rebote, con efecto invernadero literalmente hablando porque esta zona está plagada de invernáculos de tomates. Uno pasa por al lado y es un vaho de calor sofocante.
Hasta anoche dudaba de si tomaría el bote para regresar de Aperlai o si caminaría. El bote cuesta 50 liras turcas, más o menos una noche de alojamiento, pero, me ahorraba 15 km ya caminados con anterioridad, en sentido inverso, el día 14. Además, si tomaba el bote y llegaba antes de las 8 a Üçagiz, podía tomar un bus para no repetir también los km hechos entre Simena y Üçagiz. Cabeza dura y codito de oro, no tomé el bote. Dije, 15 km? No son nada. Los hago de nuevo. Salí valiente, con viento en popa y el sol que empezaba a apuntar derechito a proa. Al cabo de una hora y media de caminata estaba harta. Fastidiada por el sol, por el camino de piedras y piedras y piedras, por tener que subir y bajar y cruzar esos campos abiertos y calcinantes sin un puto perejil a cuya sombre guarecerme un segundo. Esos 15 km repetidos se me hicieron larguísimos. No porque llevara la mochila, aunque obviamente caminar más liviana, ayuda. No prestaba atención, perdía el sendero, el sol me encandilaba y no se dejaba de joder. Cuando vi el mar del otro lado de la península, me sentí más tranquila. Igual me volví a equivocar, llegué a la orilla del mar donde no podía pasar porque llegaba el agua y tuve que remontar las piedras. No lo disfruté, aunque es un sendero que vale la pena. Lo fue de ida.
Llegué a Üçagiz y encaré la ruta hacia Sura. En varios puntos, la ruta lycia se toca o concuerda con la ruta para autos. La carretera. Caminar al sol por carretera, con este calor, y el peso, no es lindo. Así que cada tanto me paraba y hacía dedo. Un chico en un auto me adelantó unos kilómetros. Antes de llegar a Sura, vi allá abajo, el puerto de Andriake, donde tenía pensado acampar. Alrededor, el campo, lleno de invernaderos. Miré la bajada, miré la ruta, y no bajé a Andriake, seguí caminando y como dijo Farid cuando llegó a Roma, me caí de culo. Frente a mis ojos se desplegaba como un abanico a lo largo y a lo ancho de la montaña, la ciudad de Myra, Myrr, en lycio.
Lo que permanece de la ciudad, son las tumbas y las casas que fueron cavadas en la piedra, más un teatro estilo griego también de piedra. Las casas que eran de madera perecieron. Según Fellow, que fue un explorador inglés de toda esta zona en el siglo XIX, las tumbas y las construcciones en la piedra tenían notables murales pintados, frisos en inscripciones. Cabe agregar que todo lo hallado en la ruta lycia y que Fellos consideraba de mayor interés o atractivo, se encuentra en el British Museum.
La ciudad de Myra es importante también en la historia de la cristiandad porque aquí llegó el apóstol Pablo en su prédica. Aquí se encuentra la iglesia de San Nicolás, cuyo santo fue robado por marinos italianos y está en Bari.
La ciudad lycia de Myra existe desde el siglo V antes de Cristo, se conectaba con el puerto de Andriake y fue atacada y saqueada muchas veces, por Brutus en el 42 antes de Cristo, por Germanicus en el 18 de nuestra era.
La iglesia de San Nicolás sufrió destrucción, ataques y robo, los normandos la reconstruyeron en el año 11, después fue abandonada tras el ataque de chipriotas en 1362, y finalmente reconstruida por un príncipe ruso. No sé si será por eso pero la ciudad, llamada actualmente Demre, está llena de rusos. Actualmente, Myra es una parada de peregrinos religiosos, alrededor hay varios monasterios, aunque como el terreno es muy accidentado, muchos prefieren llegar a Myra por ferry, hasta Andriake, y no caminando.
Desde acá, debería arrancar mañana una ruta de alta montaña y dos o tres días de camino sin más que pueblos fantasmas en el medio. Como no cuento con compañía humana, no puede acceder en aparente soledad a esa parte de la ruta. Sí, puedo subir durante varias horas, explorar el panorama, y luego bajar. Eso es lo que haré a partir de mañana.

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